6 Winzer, die vor allem Originalität schätzen

Jun 18, 2023

Der Guss

Der Wunsch, im Wein Großes zu erreichen, bedeutet oft, herauszufinden, wie andere ihn definieren. Aber die originellsten Weine beginnen mit kleineren Ambitionen.

Kredit...Carlos Arrojo

Unterstützt durch

Von Eric Asimov

Es gibt einen alten Witz über eine Straße mit vier Restaurants nebeneinander. Auf dem ersten steht ein Schild mit der Aufschrift „Das beste Essen der Stadt“ und die Tische sind nur spärlich besetzt. Auf dem zweiten steht: „Bestes Essen im Land“, und noch weniger Menschen sind drinnen. Auf dem dritten steht: „Das beste Essen der Welt“ und es ist leer. Auf dem vierten steht „Best Food on the Block“ und es ist voll.

Der Witz könnte sich durchaus auf die Absichten der Weinproduzenten beziehen.

Manche streben danach, die besten Weine ihrer Region herzustellen; andere, das Land oder die Welt. Aber für mich besteht der aufgeklärteste Ansatz einfach darin, zu versuchen, den bestmöglichen Wein aus dem Ort zu machen, an dem die Trauben angebaut werden.

Das hört sich vielleicht wie der am wenigsten ehrgeizige Weg an, aber es ist der anspruchsvollste von allen und erfordert starke Überzeugungen.

Meine Lieblingsweinproduzenten schauen nach innen, nicht nach außen. Sie fragen sich: „Wie kann ich mein Möglichstes tun, um den Charakter dieses besonderen Fleckchens Erde zu vermitteln?“ Und sie kommen oft zu dem Schluss: „Ich werde die Weine machen, die ich gerne trinke.“ Wenn sie niemand kauft, trinke ich sie selbst.“

Sie haben Recht, wenn Sie denken, dass dies wirtschaftlich wenig Sinn macht. Erfolgreiche Unternehmen verlassen sich auf Fokusgruppen und Umfragen, um herauszufinden, was die Öffentlichkeit mag und was nicht. Ihre Produkte entsprechen ihrer Vorstellung davon, was sich verkaufen lässt, was in der Welt des Weins oft eher zu Nachahmung als zu Originalität führt. Es handelt sich um einen Malen-nach-Zahlen-Ansatz, der mit der Analyse eines Weins beginnt, der Auszeichnungen erhalten hat, und mit einem Faksimile dieses Weins endet.

Dennoch können solche Weine köstlich sein. Viele Menschen werden sie lieben und befriedigend finden. Doch ein köstlicher Wein ist nicht unbedingt dasselbe wie ein origineller Wein. Am besten sind originelle Weine, die auch noch köstlich sind.

Die markantesten Weine werden in der Regel von kleinen Familienbetrieben hergestellt. Sie müssen zwar ihre Geschäfte aufrechterhalten, aber sie reagieren nicht auf externe Kräfte, die in erster Linie auf Umsatz und Gewinn abzielen, oder auf die Vorstellungen von Kritikern darüber, was angemessen und wünschenswert ist. Es steht ihnen frei, ihre eigenen ästhetischen Ansprüche zu definieren.

Sie könnten sich auf unbeliebte oder wenig bekannte Trauben konzentrieren, auf Orte, die nur wenige für die Herstellung guter Weine für geeignet halten, oder auf Stile, die veraltet erscheinen oder von der Kritik abgelehnt wurden.

Ich will damit nicht sagen, dass kleine Weinproduzenten und Winzer immer die besten Richter sind oder dass ihre Beweggründe immer rein sind. Kritiker müssen als Verbraucherschützer fungieren und die Öffentlichkeit warnen, wenn bekannte, teure Marken die Standards senken. Aber Kritiker haben auch eine wichtige Funktion, indem sie die Aufmerksamkeit auf wenig bekannte Produzenten oder Weine außerhalb des Mainstreams lenken, anstatt als Gatekeeper des Establishments zu fungieren.

In diesem Sinne möchte ich sechs Produzenten hervorheben, die herrliche Weine herstellen, indem sie ihrer eigenen Muse folgen. (Und es gibt Dutzende weitere Weine, die ähnliche Aufmerksamkeit verdienen.)

Diese Produzenten sind nicht alle winzig oder unbekannt und ihre Weine sind nicht immer billig. Aber die Erfolge, die sie erzielt haben, sind auf unerwartete Weise zustande gekommen und nicht dadurch, dass sie den Markt beurteilt und ihren Ansatz entsprechend angepasst haben. Sie haben einfach versucht, die besten Weine in ihren Häusern herzustellen.

Bei La Garagista in Vermont haben Deirdre Heekin und Caleb Barber bewiesen, dass Hybridtrauben, die im kalten Klima des Bundesstaates angebaut werden, faszinierend sein und das Terroir auf eine Weise zum Ausdruck bringen können, die sich nur wenige vorstellen konnten.

Vor La Garagista waren die meisten Hybridweine – Kreuzungen zwischen europäischen Vinifera-Reben, zu denen alle bekanntesten Weintrauben gehören, und einheimischen amerikanischen Reben – oberflächlich und entsprachen den niedrigen Standards, die an sie gestellt wurden. Da nur wenige Großes erwarteten, wurde das Potenzial von Hybriden nie vollständig untersucht. Aber Frau Heekin und Herr Barber haben durch gewissenhafte, gewissenhafte Landwirtschaft und sorgfältige Weinbereitung gezeigt, wie ausdrucksstark diese Trauben sein können.

Ob Pétillant Naturels, stille Weine, Co-Gärung von Trauben und Äpfeln oder Experimente mit der Alterung unter Flor im Stil von Sherry, ihre Weine bestechen immer durch Originalität und Köstlichkeit.

Sylvain Pataille arbeitet in der Region Marsannay in Burgund. Er stellt ausgezeichnete Rot- und Weißweine her, aber seine vier Einzelweinberg-Aligotés aus erstklassigen Marsannay-Terroirs sind der wahre Augenöffner. Aligoté ist in Burgund seit langem ein Arbeitspferd, ein billiges Getränk für Einheimische oder eine Basis für Kir, bei dem dem Wein ein Schuss Crème de Cassis hinzugefügt wird. Nur wenige hatten jemals daran gedacht, ihn in den Terroirs anzubauen, die für vermeintlich hochwertige Trauben reserviert waren.

Da er an das Ausdruckspotenzial von Aligoté glaubte, pflanzte Herr Pataille die Traube in Gebieten an, die möglicherweise für Chardonnay genutzt wurden, der zu höheren Preisen verkauft werden kann. Jeder seiner Einzelweinberg-Aligotés ist anders und drückt den Charakter seines Weinbergs durch das Medium der Traube aus. Alle sind resonant und faszinierend.

„Aligoté drückt Terroir fast mehr aus als Chardonnay“, sagte er mir 2017. Nicht viele Burgunderproduzenten würden diese Position einnehmen, geschweige denn danach handeln. Aber Herr Pataille hatte den Mut zu seinen Überzeugungen und Weinliebhaber sind die Nutznießer.

Gaia ist ein hervorragender Hersteller griechischer Weine, aber ich möchte eine seiner Flaschen hervorheben, die viel über die Qualitäten eines Originalweins aussagt. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Retsina, einen Wein mit dem Harz der Aleppo-Kiefern, deren Ursprünge bis in die Zeit der alten Griechen zurückreichen. Heutzutage wird Touristen, die Griechenland besuchen, generell davor gewarnt, Retsina zu trinken, bei dem es sich allzu oft um schlechten Wein aus schlechter Pinie handelt.

Doch bereits in den 1990er Jahren war Yiannis Paraskevopoulos, einer der Gründer von Gaia und Winzer, davon überzeugt, dass Retsina ein guter Wein sein könnte. Er glaubte, dass es sich um den Nationalwein Griechenlands handelte, ein traditionelles Produkt, das Anlass zum Stolz und nicht zur Schande geben sollte, und er war entschlossen, es richtig zu machen. Das Ergebnis, hergestellt aus hervorragenden Roditis-Trauben und hochwertigem Harz, ist hervorragend.

Wie viele Menschen spottete ich über Retsina, bis ich Ritinitis Nobilis zum ersten Mal zu griechischem Essen probierte. Ich war sowohl von dem Wein angetan als auch von der Vorstellung, dass wir Weine oft reflexartig ablehnen, nicht weil sie von Natur aus schlecht sind, sondern weil wir nur schlechte Versionen hatten. Genau wie bei Hybriden und bei Aligoté kann Retsina schön sein, wenn es sorgfältig hergestellt wird.

Die Hiyu Wine Farm in der Columbia Gorge-Region, wo Oregon am Columbia River auf Washington trifft, stellt erstaunlich unkonventionelle Weine her. Eine Flasche könnte eine Kombination aus Assyrtiko-, Fiano-, Greco- und anderen Trauben sein, die zusammengestellt werden, weil sie einen Weg von Griechenland nach Süditalien verfolgen. Ein anderer könnte Pinot Noir und Gewürztraminer mischen. Wer würde das tun?

Kein Unternehmen, das nur produziert, was verkauft werden kann. Hiyu basiert auf dem Eingehen von Risiken. Es ist ein Ort, der Weinberge, Obstbäume, Gemüsepflanzen und Tiere in einem gesunden, polykulturellen Ökosystem vereint.

Hiyu wurde von Nate Ready, einem ehemaligen Sommelier, und China Tresemer, einer Kochlehrerin, die an natürliche Anbautechniken glaubt, gegründet. Es war nicht einfach. Hiyu hat im ersten Jahrgang fast alles verloren. „Die Misserfolge sind so wichtig“, sagte mir Mr. Ready im Jahr 2021. Doch die Belohnungen sind großartig.

Die Weine sind einzigartig, teuer und manchmal herausfordernd. Aber wenn Sie sich erlauben, mitzufahren, können sie wunderbar und transportierend sein.

Mit einer erstklassigen Lage im Napa Valley, wo Weine aus 100 Prozent Cabernet Sauvignon hergestellt werden, die heutzutage für über 100 US-Dollar pro Flasche verkauft werden, liegt Cathy Corison kaum abseits der ausgetretenen Pfade oder unbeachtet. Aber was sie verdient hat, ist ihrer puren Entschlossenheit zu verdanken, ihrer Vision von Napa Cabernet treu zu bleiben.

In den fast 50 Jahren, in denen sie in Kalifornien Wein herstellt, war es nicht immer einfach. Frau Corison sah das Ideal des Napa Cabernet in den 1990er Jahren von den klassischen Linien erlesener Tafelweine hin zu einem extravaganteren Stil voller üppiger, kraftvoller, opulenter Frucht und hohem Alkoholgehalt. Während andere Produzenten mit der Zeit gingen und kritisches Lob und finanzielle Auszeichnungen erhielten, machte Frau Corison weiter und stellte wunderbare Weine her, die ihre Vorstellung von den Terroirs Rutherford und St. Helena vermittelten – auch wenn sie bis in die frühen 2000er Jahre weitgehend ignoriert wurde.

Nun haben sich die Zeiten erneut geändert. Der dezente, zurückhaltende Stil, den sie immer pflegte, ist wieder gefragt. Die Weine von Frau Corison bleiben hervorragende Beispiele und zeigen, dass Napa je nach Absicht des Produzenten viele verschiedene Dinge sein kann.

„Ich fühle mich fast moralisch verpflichtet, Weine herzustellen, die den Schmutz sprechen lassen“, sagte sie mir 2015. „Eines der Dinge, die ich an Wein liebe, ist, dass er von Zeit und Ort spricht und vorwärts schreitet, indem er von Zeit und Ort spricht.“ ”

Die Corison-Weine sind zeitgemäß und zeitlos zugleich.

Als Steve Matthiasson und Jill Klein Matthiasson 2003 mit der Herstellung von Weinen aus dem Napa Valley begannen, fragten sie sich, ob sie irgendjemand kaufen würde. Die Weine hatten konstruktionsbedingt einen niedrigeren Alkoholgehalt und einen höheren Säuregehalt als die Norm. Zusätzlich zu den erwarteten Cabernet Sauvignons und Chardonnays stellten sie Weine aus Trauben her, die weit vom Üblichen entfernt waren, wie Refosco und Riballa Gialla.

Es war eine Zeit, in der zu den vorherrschenden Stilrichtungen kraftvolle, alkoholhaltige Cabernets und extravagante, süße Pinot Noirs gehörten, die eher als Aperitif-Cocktails denn als Essensbegleitung geeignet waren. Viele Restaurants in San Francisco wurden damals heftig dafür kritisiert, dass sie kalifornische Weine auf ihren Karten ignorierten und stattdessen schlankere, zurückhaltendere europäische Flaschen verwendeten. Die Matthiassons stachen hervor wie Veganer auf einer Steakparty.

Aber 20 Jahre später sind ihre Weine beliebt. Ihr Erfolg inspirierte viele andere Produzenten mit ähnlichem Geschmack, die alleine vielleicht nicht den ersten Schritt getan hätten. Heute hat sich die kalifornische Weinkultur zu einer wunderbar vielfältigen Welt entwickelt, und die Matthiassons verdienen Anerkennung als frühe Vorreiter. Kein Berater hätte ihnen damals geraten, den von ihnen gewählten Weg einzuschlagen, aber ihre Überzeugungen setzten sich durch und Winzer auf der ganzen Welt haben davon profitiert.

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Eric Asimov ist der Weinkritiker der Times. Mehr über Eric Asimov

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